这是MITHRIDATE 第十次在伦敦办秀，2025春夏系列尝试Runway与Presentation联合举办的形式，探索文化表达的最佳方式始终在于变化。不过，把设计落实在东方文化上却是联合创始人、设计·创意总监Demon Zhang一直在坚持的:“品牌符号是飞蛾，准确地说是中国家蚕蛾，我们以此为形象做的纹样。飞蛾扑火是勇敢的，在西南少数民族的部落里飞蛾也代表着勇士，除此之外，它产子产丝，也象征着母性。”
其实伦敦时装周，甚至是四大时装周上真正讲述东方文化的品牌并不多，在国际舞台上切切实实地传播文化无疑是不容易的。首先，需要用通俗易懂的视觉语言:“我把设计做出来，这就是我的语言，至于理解，每个人都有自己的想法。”
就拿2025春夏系列的秀场礼物来说，是一把来自以宋代扇子为原型的手持印花扇。正面装饰着飞蛾的印花，背面则是软席，中间的流苏是辅助扇子收纳的，不得不佩服古人的智慧。红色、青色两种颜色的选择也有讲究，来自古人所说的“好事成双”，但秀场鲜少有人发现这些“玄机”。
扇子尚且有那么多门道需要“说出来”，更别提秀场。Demon这一季以“融”为主题，将自己在昆明长大的经历做成了时装。
小时候在昆明上学，班里很少有汉族，后来去广州上学，只有自己是朝鲜族。云南生活着二十多个少数民族，其中以彝族、白族、傣族等为多数，秀场上有象征求爱的香囊、也有极尽当地手工艺展示的刺绣、冰染等技艺……Demon清楚自己所擅长的，“我会做印花，又是云南人，我很想把本地的奇花异草、昆虫鸟兽做成图样传递出去。”就像一个“印花博物馆”!但首先是我们自己得知道，才可以传播出去。
融合是个过程，2003年，Demon作为最早一批艺术留学生去到圣马丁，她有过不适应、有过迷茫，现在她回到了伦敦，带着自己的设计与文化自信。
2018年，圣马丁硕士毕业的Yuhan Wang去到Marni工作，机缘巧合下她被FASHION EAST选中开始筹备独立品牌。2020年第一次走上伦敦时装周，“那两年办秀很难，有两季只好以线上形式呈现的。”经历是一种滋养，Yuhan Wang的经验愈发成熟。
早在毕业秀的时候，她就很清楚自己要做什么。蕾丝有一种若隐若现的美感，恰好她想讲述女性的故事，于是开始借助蕾丝与世界对话。她从《杀死比尔》里获得灵感，打造像赛车手一样的黄黑单品;她又从“大法官”当中找到思路，以黑白为主题让蕾丝叙述严肃人物的故事。
今年，她受女拳击手的触动，发出“为什么运动女性就不能爱美”的提问。
于是我们看到高耸的垫肩与蕾丝碰撞、五分短裤装饰上了蕾丝与花朵，还有拳击手套贯穿不少造型，带来刚柔并济的力量感。蕾丝在Yuhan Wang的设计里，成为任何职业的女性都可以穿着的单品。
不过各个地区所偏好的还是有所不同。比如北美的买手会问裙子能不能做得短一点、日本的买手则问能不能加个内衬……但不可忽视的是，Yuhan Wang在一定程度上实现了对蕾丝的审美统一。原来中国设计师在世界舞台上不一定都要讲东方元素，Yuhan代表着更注重女性故事的一份子。
其实就读圣马丁之前，Yuhan已经在Parsons学习平面设计了。在教育方式上，两地有很大的不同，前者倾向于自由教学，学生可以选择导师，后者则是学生去适应老师……不过从圣马丁毕业之后，她获得了British Fashion Council的诸多支持，NEWGEN这一项目连续三年赞助她办秀，“可以说我的整个系统是在这其中建立起来的。”这一季是她第一次自己全程办秀，场地、预算亲力亲为，她更感谢先前的机遇:“其他时装周很少能为新人提供如此之大的扶持，我应该是赞助品牌中，唯一来自中国的女性设计师。”
第一年走上伦敦时装周，ZHAOYI YU办了一场沙龙秀，这很符合品牌调性:破碎、高贵、定制。从海洋、陆地、天空当中获得灵感，以轻盈的纱质勾勒立体的廓形，美人鱼、海浪、礁石……刹那间难以分辨。
纱质褶皱在ZHAOYI YU的手中游刃有余，这是他作品中最具识别度的部分。以纱塑形，它是流动的、也是坚硬的，早在走上时装周之前，他就凭借让人过目难忘的定制礼服无数次“刷脸”国际红毯、演唱会舞台。
而首季秀款也做了一些新的尝试，最重工的作品莫过于两套胸衣造型。白与蓝绿相间的色彩仿佛珍珠与海藻在述说着海洋故事，其工艺受中国传统嵌螺钿工艺启发，将一毫米宽的细小螺钿碎片对齐拼接，制作成柔软贴肤的面料。与此同时，贝壳面料的表面绣上了上大小不一的施华洛世奇水晶，如此一来既能在保留贝壳色泽的同时又散发出仿佛阳光打在海面上的梦幻感。
对刚刚毕业的ZHAOYI来说，办一场秀不简单，特别是他的作品是以定制的形式出现在秀场，这对现场灯光、音乐更为讲究。不过随着最后一套造型款款走出，我们知道他的“开始”成功了。
经验的累积与在伦敦时装学院读书的感悟不无关系。那时候大家都熬夜做项目，导师的一句话让他深有感触:“You should make your life easier not harder.”过程固然辛苦，但最难的灵感部分需要创作者对自己的呵护与疗愈。
他很清楚自己想要在品牌中讲述一个怎样的故事，它是关于脆弱的、关于美的:“人类的脆弱是一种主动的选择，来自一种情绪的零界点。”
情绪是抽象的，ZHAOYI选择了这个在实体上很难表达的内容，成功，便能收获最强大的共情。
当然，在伦敦时装周上我们也不可能错过一系列经典、厉害的本土品牌。在我们曾经做过的一期以英伦为主题的文化探索中，伦敦的设计起源恰恰是最多元的、最包容的。
作为“i人”设计师代表之一，Jonathan Anderson再度上演“闪现谢幕”。秀后化身“人形合照牌”，与Joe Alwyn等明星、博主互动……毫不意外，面色彻底红温!
如果整件衣服只用一种面料来制作是怎样?JW Anderson在本系列做了如此尝试。首先出场的是品牌主打的、略带鬼马的2D造型，口袋、纽扣以拓印的形式装饰在短裙纸上;
紧接着，粗棒针织勾勒出来的夸张连衣裙以及难分正反的皮革裙装、缎面裙装陆续出场，透露出不拘一格的趣味。
不仅如此，全场仅用一款鞋履、一只包袋作为点缀，在限制的条件中创造现代美。
从舞蹈和花卉中汲取灵感，一曲浪漫之舞在秀场徐徐开幕。钻款发夹以俏皮的方式点缀在模特的耳鬓，配合模特面部的红晕仿佛儿童学习舞蹈的状态。
这一季芭蕾纱裙以各式各样的形式出现在下摆、包袋、内衬之中，又或者是用粉色、芭蕾舞鞋等元素来点名芭蕾这一主题。
钻饰花卉、“隐藏式”康乃馨为每套look点睛，特别是加持在男装，多了几分柔和的朦胧美。
上一季大获成功的Crocs合作款在本季继续大放异彩。依然是珍珠、钻饰的大面积装饰，配合塑胶外观，出乎意料的俏皮可爱。
本季在Dorchester Hotel举办，这里从30年代起便成为婚礼、颁奖礼等纪念日热门举办地点。
设计师希望服装与深刻的记忆联络起来，于是常常被委托制作婚纱的他以婚礼为灵感打造本季大秀。白色兰花和绣球装饰在秀场两侧，管弦乐队与合唱团现场配合，新娘款款而来。
不仅如此，伴娘、妈妈、奶奶……都可以在这一季中找到适合自己的礼服，一同欢庆幸福时刻。
文章来源:VChinaOfficial